Tanaka series (m24, m700, m40)
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Contenido
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Introducción
Este artículo sobre las Réplicas Tanaka serie Remington proviene de una review sobre un M700 police versión publicada en el Foro del grupo Bus Airsoft, disponible en el siguiente enlace (registro obligatorio): review
En ella se recoge toda la información que como autor de la misma he podido recopilar basándose en mi experiencia y en aportes de algunos colaboradores. Es por ello que el artículo lo narro en primera persona. El objetivo es que los poseedores de esta magnífica Réplica puedan optimizarla y sacarle el mejor partido posible.Puede ser que en proceso de conversión del Foro a esta Airsoftpedia, algunos pasajes se queden con algún significado extraño ya que algunas partes han sido modificadas y no sé si guardará coherencia todo el artículo, creo que sí.
Espero que os sirva. Un saludo.
VirKoV -virkov2k@gmail.com-
Descripción
Fabricante: Tanaka Works
Modelo: M700 Police Version
Longitud total: 117 cm.
Peso: 3 Kg sin mira, aprox.
Longitud del cañón interior: 639mm
Funcionamiento: Gas
Cargadores: 10 y 27 Bb's. (Entran 12 y 29 Bb's forzándolos)
Potencia: REGULABLE por Power Control System -PCS-, rango 450-650 Fps (influyen condiciones atmosféricas y tipo de Gas utilizado)
La Réplica
Sopesando una Réplica de muelle, tras probar un m700 de KJworks, nos decidimos por un Tanaka dado a que la compatibilidad no estaba 100% asegurada entre ellos y el último tiene gran cantidad de piezas de respaldo en el mercado. Yo la obtuve de segunda mano con el protector de la cámara del Hopup cambiada, una Creation de aluminio ya que algunas de las de serie pueden romperse pues ahí es donde se ancla una parte de la Réplica y la original es frágil. Además, traía un cañón Laylax de 6.03mm y una bocacha para silenciador.
Es compensada en peso, el cerrojo es suave al no tener un muelle que empujar. Existen 2 versiones de los Tanaka: las que traen un sistema de control de potencia, Power Control System- PCS y las que no. Por una ley nipona, para limitar la potencia de las Réplicas, optaron por fabricar los nuevos cerrojos capados, de forma que no se puede regular la entrega de Gas (vía PCS, lo que también nos permite flujo de Gas más estable, mejorando precisión). A los previos a esto se les conoce como "preban", y a los otros "postban". Es primordial intentar conseguir un modelo PCS, se puede conseguir el cerrojo que lo incluye como pieza aparte, aunque es muy dificil debido al bajo stockage en todas las webs consultadas.
Comparando el cerrojo del m24 de un compañero y del mío, observamos que el suyo, aún con PCS, tenía un Nozzle diferente, más largo y con una zona en su interior más estrecha. Es un Nozzle postban, que aportaba 80 Fps menos que mi cerrojo, probado en ambas Réplicas. Con ayuda de un torno lo hemos eliminado, el resultado, 580-560 Fps con Green Gas.
Estado antes de taladrar: el mío, a la izquierda en la 1ª foto, arriba en la 2ª.
El Nozzle que vende para estas Réplicas King Arms,aúna los beneficios de ambos modelos: más ancho y más largo que el preban, mejor sellado con Hopup.
http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/Airsoft/ProductDetail?prodID=22322
Foto montado, en su versión 2 (diámetro decreciente, la V1 es la de la foto de arriba): he utilizado el alicate para sacar el de serie, tirando sale sin problemas. Para indroducirlo, he golpeado con un martillo de fibra. Observad la diferencia de tamaño respecto al original,en teoría sella mejor con la goma de la cámara del Hopup.
Upgrades
Gomas G&G
El rifle lleva 3 gomas. Una está en el cerrojo, es la que hace contacto con la salida del Gas del Cargador. Otra está dentro de la cámara del Hopup, en contacto con el Nozzle, y la última, también dentro del Hopup, está sobre el corte en el cañón y es la responsable de imprimir el efecto giratorio a la Bola. Luego trae un pequeño Nub cilíndrico que actúa de forma vertical sobre esta última goma. G&G fabrica un set de gomas para el Tanaka, una compra muy recomendable. El corte del cañón de los tanaka es único, y no le valen las gomas de AEG normales.
A la hora de sustituirlas, fijáos que la goma del cerrojo tiene dos caras bien diferenciadas. Una de ellas tiene un pequeño chaflán, una rebaba finita. A mí me llegó el cerrojo con esa parte metida hacia adentro, y al parecer así viene la goma de serie. Ahora bien, yo llegué a la conclusión de que ese chaflán, ese ángulo, coincide justo con el ángulo de la salida del Gas del Cargador. Y coloqué esa parte hacia afuera, contactando con el Cargador. Aunando esto con el truco del muelle del Cargador que explico más adelante, el resultado fué: consistencia, que es muy importante para que cada tiro sea similar al anterior y que así el ajuste del Hopup sea válido para todos los disparos. Puede que no aporte nada en vuestro caso, pero en el mío va perfecto. Eso sí, las gomas se degradan mucho antes, ese chaflán se va deteriorando con el uso. Siempre podéis volver a darles la vuelta.
Links de compra:
Kit de King Arms para usar gomas de VSR
Existe un kit de King Arms para cambiar la cámara de Hopup y utilizar las gomas y cañones con corte VSR de Marui. Además, también existe otro kit, de BestGun, que nos permite conservar el cañón con el corte original del m700 y utilizar sus propias gomas de color azul, aunque está agotado en todos lados.
El kit se compone de una nueva cámara de Hopup de color rojo, una bocacha para el cañón, una pieza metálica que hace las funciones de Nub, otra pieza metálica que se usa para dejar la goma fija cuando está dentro de la cámara, un Nozzle más ancho que encaja con la nueva cámara y un accesorio que nos permite martillear el Nozzle para meterlo en el cerrojo sin dañarlo, colocándolo entre el martillo y el cilindro.
La ventaja que tiene este kit es que permite usar las gomas de Nineball para VSR, y es con mucho, la mejor goma para este tipo de Réplicas. Si bien las gomas rojas de G&G hacen su función, es con este kit cuando el tanaka entrega todo su potencial. Para el autor, este kit se torna imprescindible si queremos llegar a un rifle de alto nivel.
Como contrapartida, deberemos de conseguir un nuevo cañón para el Tanaka, ya que el corte de éste y el del VSR son muy diferentes. En el primero, se trata de un chaflán en la parte trasera en el que se mete la goma que encaja con el Nozzle, y una segunda goma se coloca sobre el cañón, y se introduce en él por un agujero circular y es la encargada de imprimirle efecto a la Bola. En el VSR, la goma es más corta que la de una AEG, con un bulbo en su parte superior, un canal en su parte inferior y un saliente en uno de sus costados para encajar en la cámara de Hopup. Si somos mañosos, podríamos usar una Dremel y hacerle el corte VSR al cañón que ya poseemos, pero como es recomendable cambiar el de serie, tenemos la opción de encargarlo de la medida que necesitemos por ejemplo a EDGI.
El corte es como el de esta foto, ya que Marui lo usa también para sus pistolas.
La idea de king arms es usar el kit en el M40 y el AICS, donde la longitud del cañón coincide con la del VSR, con lo que podríamos comprar un cañón dedicado a éste y listo. Para el resto (m700 police y m24) necesitaremos adaptar el que tengamos o bien comprarlo con este corte y su longitud correspondiente.
El montaje es muy sencillo, de todas formas aquí dejo un post con fotos (en inglés) por si tenéis alguna duda:
http://www.airsoftireland.com/forums/index.php?showtopic=10596
La diferencia entre ambas cámaras, una vez montadas (foto de http://harihellokitty.blogspot.com/)
Links de compra:
Mejora de cargadores
La potencia varía mucho entre un disparo y otro si los cargadores no son buenos, aunque también influyen las condiciones atmosféricas.
Por la naturaleza del Gas, ocurre que el primer disparo de un Cargador en reposo da más FPSque si disparamos de forma continuada. El Gas aumenta su temperatura al dejarlo en reposo, se dilata, y en el primer disparo sale con más violencia. En los disparos sucesivos, baja la temperatura y el volumen del Gas se ha estabilizado, y con ello la potencia del Cargador. Generalmente el primer disparo supera los 600 Fps, y los siguientes, disparados en tandas de unos 10 segundos, se estabilizan en 580 Fps. Si hiciéramos un disparo, y el siguiente a los 10 minutos, saldrían todos a más de 590 Fps.
Como sabéis, el proceso de carga enfría los cargadores, pero por la escasez de tiempo, yo hago las recargas y disparo inmediatemente. Los números de esta review son con cargadores recién rellenados en todos sus casos. Si dejamos reposar los cargadores en temperatura cálida, los Fps aumentan considerablemente, pero no lo incluyo en la review porque simplemente, sólo lo he podido hacer uno de los días. En el resto, como vacío varios cargadores en las Pruebas, las recargas son necesariamente en ese momento.
La autonomía de un Cargador de 10 Bolas en ese caso es de unas 50 Bb's (cinco recargas de Bolas por cada recarga de Gas), y de el Cargador de 27, sinceramente, no he hecho números exactos. Calculo más de 100 Bb's (cuatro recargas de Bolas por una de Gas). Estos datos varían en función del upgrade instalado en ese momento, de la temperatura, de la cadencia de disparo, del Gas... así que no han de tomarse como referencia.
Para minimizar los efectos de la inconsistencia del Gas, hay a la venta kits de mejora de cargadores, de varias marcas. Aquí tenéis dos versiones, la de King arms y la de G&G.
https://www.airsoftcanada.com/showthread.php?t=19256&page=9
http://www.mnairsoft.org/howtos/Instructions_for_G&G.htm
El de G&G tiene la ventaja de que elimina una pieza de desgaste, el impact plate, que es donde la aguja percutora golpea la válvula del Gas. En las citadas reviews podéis ver que el instalar estos kits aporta estabilidad y potencia a los caprichosos cargadores de serie, que sólo funcionan bien cuando han pegado una buena tanda de tiros y de forma continuada.
En uno de esos links explica que le perdían Gas los cargadores al montar el kit de G&G. A mi me ha pasado lo mismo, el largo directamente dejaba la válvula abierta, y el pequeño sólo disparaba un tiro y se quedaba abierto. Lo había solucionado poniendo la pieza negra en forma de boomerang de serie en vez de la que viene con el kit, pero hay otra manera, aunque más laboriosa. Se trata de recolocar la pequeña junta tórica que es atravesada por el vástago que acciona la válvula hasta que no se pierda presión por ahí, y de limar ligeramente los boobmerans de G&G.
El kit nos aporta consistencia porque no hay holguras interiores entre las múltiples partes móviles de dentro del Cargador. Las de tanaka no entran tan ajustadas, por lo que de un impacto a otro, transmiten diferente carga de una pieza a otra por las holguras, lo que se transforma en potencias diferentes.
También recomiendo pulsar la válvula, y echar un chorro de aceite de silicona dentro del Cargador. El cilindro que funciona como válvula tiene a atascarse y a subir con menos presión, haciendo que el paso de Gas del Cargador al cerrojo pueda verse mermado.
Links de compra:
Truco del muelle del Cargador
En la parte superior existe una pieza cónica dorada móvil que es la encargada de contactar con la goma del cerrojo, fluyendo por su interior el Gas en cada disparo. Esta pieza debe de hacer la mayor fuerza posible contra la goma para evitar fugas, y con ello evitar que de un disparo a otro nos de diferentes lecturas. G&G vende un sustituto para el muelle de serie, pero no es necesario, yo opté por sacarlo y cederlo levemente tirando de sus extremos, alargándolo.Se accede soltando los dos tornillos de la parte superior. Cuidado con pasaros en deformarlo que luego la pieza no basculará bien.
El resultado es que la pieza entra de forma fuerte en la goma del cerrojo, y en conjunción con la colocación de la misma como he explicado arriba, da los resultados que podéis ver en el siguiente vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=2zzvfriuCu4
Como podréis leer en todos lados, el Cargador largo da menos Fps que el corto, quizás porque tiene mayor volumen interior de Gas pero por contra, la mísma válvula que el pequeño, aunque lo que yo había leído hasta ahora es que daba unos 100 Fps menos, cosa que como veréis, no es cierta. Con el Cargador de serie, modificando el muelle, a mi me daba 30 Fps menos que el grande.
Aquí sólo se hizo el truco de deformar el muelle del Cargador. Como verás si sigues leyendo la review, actualmente entrega bastante más potencia debido a mejoras aplicadas después de que se publicase este vídeo, pero aún así sigue siendo válido si no vas a invertir en más piezas, lo dejas de serie y quieres lograr un poco de estabilidad. Con el kit de cargadores G&G, yo consegui que el largo diese los mismos Fps que el corto.
Aislamiento del Cargador largo
He introducido espuma de aislamiento acústico en los huecos que hay entre las paredes exteriores del Cargador grande (metálicas y sin función de almacenaje, sólo estéticas) y el depósito propiamente dicho del Cargador, que son dos pequeñas bombonas plateadas. La intención es aislar del frío exterior estos compartimentos lo más posible para evitar que se vean afectados por las bajas temperaturas. En conjunción con el power pack de G&G, he conseguido que la entrega de potencia sea igual que en el Cargador pequeño.
Cañón de precisión
Aquí tenemos varias opciones, yo personalmente monto un EDGI 6.00 con el corte VSR. Una mejora a considerar de las primeras, si no la primera.
Barrel spaciers (Espaciadores de cañón)
No hay ni mucho menos las vibraciones que se producen en una Réplica de muelle, o en una AEG, pero el cañón baila un poco en el interior del cañón exterior. Para solucionarlo, pueden adquirirse unos cilindros de plástico que minimizan esas vibraciones, al tener el cañón interior más puntos de contacto con el cañón exterior. Yo he optado por hacer un canuto de espuma envuelto en cinta aislante, que hace las veces de barrel spaciers, pero además absorve las vibraciones y aporta solidez al conjunto.
Cinta aislante
El mod más barato. En la zona en la que está la cámara del Hopup, hay una pieza metálica dorada que es la que sujeta el conjunto a rosca. Ésta tiene un poco de holgura respecto al cañón, así que colocaremos cinta aislante y cinta de teflón hasta que quede bien compactada y no tenga movimiento.
Power Bolt de G&G
Se vende por separado un cerrojo que incluye un muelle interno más potente, piezas reforzadas y un Nozzle más ancho. Lo que conseguimos es potencias brutales, pero poca consistencia y ningún tipo de control sobre la velocidad de salida.
Muelle del cerrojo
En el interior del cerrojo existe un muelle que es el responsable de empujar la pieza que golpea la aguja percutora. Cuanto más violento sea el golpe, es decir, cuanta más fuerza ejerza el muelle, más Gas saldrá, ganando potencia. King arms y G&G venden esos muelles. Yo los desaconsejo porque no son necesarios para conseguir grandes potencias, y sin embargo hacen que el acerrojamiento sea menos suave, que el seguro no funcione, y que las piezas internas de los cargadores y del gatillo se machaquen, estropeándose, debido a lo violento que hacen el impacto. Si acaso, hacerlo de forma conjunta a las piezas incluídas en la mejora de cargadores, que son más resistentes.
Striker spring de King Arms con refuerzo para el cargador
Power Pack de G&G
Podemos utilizar el cerrojo de serie y convertirlo en un Power Bolt. Para ello, G&G vende el muelle, el percutor y la mejora de los cargadores en un único pack. El por qué de incluir la mejora de cargadores es la misma que he explicado en el apartado del muelle: si usamos las piezas de serie, que son menos fuertes, acabarán por estropearse.
http://www.uncompany.com/pageproductdetails.asp?prodid=3598
Tras dos días de Pruebas, opté por desmontar el muelle del cerrojo de G&G mostrado arriba. Daba unas cifras espectaculares, sí, pero además de no ser jugables (muy por encima de 550FPS), aporta una dosis de inconsistencia debido al ya elevado flujo de Gas que sale del Cargador. Estoy obteniendo mejores resultados (cifras de Fps más iguales) con el muelle de serie, junto con el kit de mejora de cargadores instalado. Por tanto, llego a la conclusión de que el muelle sólo merece la pena montarlo en los siguientes casos:
- Nuestro cerrojo tiene un Nozzle postban, no queremos/podemos/sabemos taladrarlo y no conseguimos cifras satisfactorias cercanas a los 550 Fps.
- Queremos batir algún record de distancia en tiro a blancos inanimados, o en nuestro grupo de juego son masocas y nos dejan jugar así.
- Estamos obteniendo cifras muy bajas por usar cargadores de otras marcas (Kjworks), gases menos potentes o cualquier otro motivo.
He de comentar que el gesto de girar el cerrojo hacia arriba antes de tirar hacia atrás se hace más dificil con el muelle G&G, (hay que tensar un muelle bastante duro con ese gesto para dejar el percutor atrás, restando jugabilidad y teniendo que hacer el gesto un poco más forzado) y que las piezas en contacto sufren y se desgastan mucho más, en dos días ya hay alguna muescada, como podéis observar en el apartado de los cargadores. Repito entonces: recomiendo no montar este muelle sin montar el resto de piezas del Power Pack.
Además, el gatillo estaba mucho más duro, el seguro no se puede accionar porque hace demasiada fuerza la leva con la que trabaja bajo la tensión de este muelle. Por consiguiente, no tiene sentido dejarlo en mi Réplica para luego tener que andar bajando una media de 70 Fps's moviendo el PCS, estaría dilapidando Gas y machacando piezas en cada disparo, para nada. Actualmente, con Gas de invierno y muelle de cerrojo de serie, obtengo 590 Fps de media a 19 º C de temperatura ambiente con ambos cargadores, largo y corto.
El muelle G&G en mi caso se queda pues para exhibiciones y otro tipo de Pruebas.
Desmontaje
Réplica
Primeramente hay que extraer el cerrojo. Para ello, pulsaremos un pequeño botón situado cerca del gatillo, entre éste y el botón de extracción del Cargador, bajo el guardamontes, y tiraremos del cerrojo completamente hacia atrás.
Aquí tenemos el cerrojo extraído, con el detalle del PCS, que no es más que un tornillo que permite más o menos flujo de Gas hacia el Nozzle. Obsérvese la goma roja de G&G.
En la parte inferior, soltamos 2 tornillos allen (de diferente medida) y el tornillo más adelantado donde se sujeta la correa o el bípode.
Extraemos la placa de hierro donde va el guardamontes, y podemos ya separar el cuerpo de la Réplica del cañón y la cámara del cerrojo, tirando hacia arriba de la misma.
Extraemos la Bocacha de la parte delantera, y ahora podemos quitar el cañón exterior tirando de él hacia un lado y de la cámara del cerrojo hacia el otro. Observad que hay una pequeña muesca en la parte superior, que habrá que alinear de nuevo en el preceso de montaje.
Podéis observar el mod de cinta aislante. Tenemos ahora que desenroscar la pieza dorada, extraerla junto al separador de plástico negro, y quitar los dos pernos pasadores para poder sacar el conjunto del Hopup, estos últimos con la ayuda de un punzón y un martillo. En el cañón de serie, en este punto hay un circlip que rodea el cañón, e impide que se deslice hacia atrás. Hay que extraerlo para sacar el cañón completamente.
Ahora podemos separar el cañón de la pieza externa que protege la cámara del Hopup. Para soltar luego la cámara, hay que aflojar un tornillo allen pequeño como podemos ver en la imagen. Para eliminar la holgura entre la cámara y la pieza que la envuelve, se le ha puesto un trozo de cinta aislante en la zona que hace una curva, se observará en las fotos siguientes.
Ahora desmontaremos el Hopup tirando de la cámara hacia atrás, y nos quedarán las gomas de la siguiente manera:
El Hopup completamente desmontado. En la parte superior se puede observar el Nub y un cilindro de metal que son los que, a través del tornillo de la parte exterior del arma, empujan la goma del Hopup para su regulación. Si este sistema os da poco margen de regulación, se puede cortar un trozo de boli bic, de la parte interior donde lleva la tinta, a la medida deseada, para que sustituya o complemente al cilindro pequeño de metal, y hará que la goma pueda ser empujada de forma más agresiva dentro del cañón. Yo haciendo Pruebas lo tengo puesto, lo podéis ver enganchado en la foto de la llave allen del desmontaje del Hopup. Observad también que el corte del cañón es diferente al que hay en una AEG.
Aquí los véis con más detalle, y con el pequeño trozo de cinta que os comentaba antes. El por qué de poner cinta para evitar movimientos en el conjunto cañón-Hopup viene dado en que cada vez que movemos el cerrojo, este grupo se puede mover ligeramente, haciendo que el efecto imprimido por el Hopup sea lateralizado levemente de un disparo a otro. Además, evitaremos ruidos y aportará sensación de robustez a la Réplica.
Con un poco de espuma, he hecho un barrel spacier. Cortando un pedazo, y rodeándolo de cinta aislante, de forma que quede sin flotar dentro del cañón exterior. La espuma es muy compacta, de manera que queda bastante rígida una vez envuelta en cinta, lo que permite que se adapte al diámetro decreciente del interior del cañón, pero a su vez lo fija firmemente.
La cámara Creation de aluminio.
Un despiece más o menos general. En los dos cañones que véis en la foto, está realizado el mod de la cinta aislante y la cinta de teflón. El dorado es el EDGI y el plata el de Laylax First Factory con el que me vino.
Cerrojo (y montaje del Power Pack de G&G)
Primero soltamos los dos tornillos del cuerpo del cerrojo, y separamos ambas partes.
Soltamos el tornillo allen que aprisiona y asegura la guía del muelle, aflojamos ésta con un destonillador y la extraemos del cerrojo. Con ella saldrá el muelle principal, y en el otro lado del cerrojo, nos quedará el percutor y un muelle auxiliar recuperador, que estaban ensartados por la guía del muelle por el extremo roscado de la misma.
Sustituímos el muelle original por el de G&G, más grueso, largo y duro que el de Tanaka.
Cambiamos el tornillo allen del percutor al de G&G, metemos el muelle recuperador en su habitáculo, después la guía del muelle por el otro lado con el muelle principal ya montado, y la atornillamos al percutor. Cuidado de apretar de nuevo el tornillo allen o perderemos potencia al aflojarse la guía del muelle con los disparos.
Esta guia del muelle es el tornillo que los que poseen un M700 de KJ works aprietan para rascar unos cuantos Fps. Cuanto más prieto esté, más tensión en el muelle, más violento el choque con el Cargador y con ello, más potencia.
Observamos que el percutor de G&G es más largo que el de Tanaka, también es de un material más resistente para aguantar el nuevo muelle, y es un poco más pesado, logrando más inercia en el impacto. Repito aquí, muy importante apretar el tornillo allen de la imagen.
Actualización a CO2-HPA
Tras la primera versión de mi review, que se resume en lo escrito aquí arriba, llegué a la conclusión que a pesar de todo, el green Gas y resto de gases no se adecuaban a una Réplica de alta precisión como la que yo estaba buscando. Conseguí muchas mejoras respecto a la versión de serie, y puede que para muchos usuarios sea suficiente, y la verdad es que es jugable. Yo he disfrutado con ella cuando simplemente tenía las gomas de G&G instaladas y el kit para cargadores.
Pero los Fps entre disparo, o mejor dicho, entre las distintas horas de la partida, son diferentes. Según se calienta el Gas, el Hopup que has regulado hace media hora cuando ha empezado la partida, te deja tirado cuando quieres hacer una baja, resulta que entrega otra velocidad y tienes que, en mitad de la partida, andar regulando un rifle de precisión. No es operativo.
Por ello, (siguiendo el método que describo en otro artículo ya que la información es muy expensa), opté por pasarme al uso indistinto de CO2 y de aire comprimido a alta presión (High pressure air en inglés, HPA) para utilizarlos como propelentes.
El resultado es inmejorable. Es una Réplica que acoplándole un silenciador, se vuelve absolutamente silenciosa, con un acerrojamiento suave al no tener que comprimir un muelle en dicho movimiento, y con una precisión casi absoluta para tratarse de Bolas de 6 mm.
Conclusiones
Piezas y evolución cronológica
1. Cámara Creation aluminio, cañón Laylax 6.03, gomas G&G. Resultados: Cargador corto 540 Fps inestables, Cargador largo 450 Fps muy inestables, green Gas.
2. Mod de cinta y teflón, gomas nuevas G&G. Resultados: Cargador corto 550 Fps inestables, cargardor largo 460 Fps muy inestables, green Gas.
3. Cañón EDGI 6.00. Resultados: Cargador corto 560 Fps inestables, Cargador largo 470 Fps muy inestables, green Gas.
4. Truco de muelle de serie deformado, goma de cerrojo con chaflán hacia afuera, silenciador Light Weight King Arms. Resultados: Cargador corto 555 Fps estables, Cargador largo 520 Fps estables, green Gas. (Así estaba en el vídeo de estabilidad posteado en el apartado de cargadores).
5. Power pack de G&G: muelle, percutor, kit de cargadores. Resultados: Cargador corto 610 Fps estables, primeros disparos 640. Cargador largo, 590 Fps estables. Problemas: giro para acerrojar y gatillo más duros, piezas desgastadas, seguro inhabilitado por tensión del muelle, exceso de potencia para normas FEA, cierre exagerado del PCS para contrarrestar, gasto innecesario de Gas que influye en la autonomía del Cargador, ruido fuerte metálico que desvirtúa el objetivo del poco ruido de una Réplica de Gas con silenciador.
6. Lo anterior, con muelle de cerrojo de serie. Resultados: Cargador corto 545 Fps estables, Cargador largo 545 Fps estables, Gas de invierno. Se acerca el final.
7. Nozzle King Arms. Resultados Cargador corto 590 Fps estables, Cargador largo 600 Fps estables, Gas de invierno. Cargadores a temperatura ambiente 20 º.
8. Kit de CO2. Resultados Cargador largo Fps regulables a voluntad. La explicación en el artículo Kit CO2 HPA para rifles a gas (Versión Tanaka)
9. Kit de Hopup King arms para usar gomas de VSR. Fps constantes con el uso del kit de CO2. Resultado: Bajas confirmadas en partida con telémetro a 90 metros sobre torso humano de pié, 83 metros sobre torso humano de pié, 86 metros sobre cuerpo a cuclillas.
Odyssa Pro noviembre 2009.
Unos consejos de compra
- kit de cargadores, de la estabilidad vendrá la precisión.
- Gomas de Hopup G&G o comprar el kit de Hopup King Arms para poner gomas Nineball de VSR, con cañón de VSR. La mejor opción es lo segundo, sin duda, es caro pero merece la pena.
- Cañón de precisión. EDGI a poder ser, tanto con corte Tanaka junto a gomas G&G como si lo hacéis con corte VSR para el kit de King Arms (la única opción para el police versión es hacerlo de encargo en Edgi, no hay un cañón comercial con corte VSR de 639 mm de largo, si lo hay para el M40A1 y el AICS).
- Nozzle King Arms, situarlo en el puesto número uno de compra si el vuestro está capado, y en el cuarto si es el preban corto.
- Yo no compraría el muelle G&G, a no ser que sólo encontremos el kit de cargadores comprándolo en el Power Pack, y ahí nos venga. Me parece que hace sufrir demasiado la Réplica, con potencias exageradas pero con poca precisión en la entrega de Gas.
- G&G vende su versión de el muelle pequeño alojado en el Cargador, el que podemos deformar, yo no lo compraría tampoco. Cogí uno porque valen 2 € y en el envío ni se notaba, pero no hay diferencia con el de serie que he deformado con la mano en cuanto a efectividad.
Resumen del estado actual
Vendí el m700 de la review y me quedé con un m24, pero las adaptaciones son las mismas y el resultado final, también.
- Cañón Laylax First 6.03
- Cámara Hopup Creation aluminio
- Kit Hopup King Arms para cañones con corte VSR
- Goma Hopup Nineball para VSR
- Cerrojo tanaka Preban
- Muelle interno del cerrojo de serie
- Kit de cargadores G&G
- Teflon y cinta mod
- Bocacha roscada King Arms
- Silenciador 200x40mm Light version de King Arms
- Muelle salida de gas G&G (cargador corto) + muelle original deformado (cargador largo)
- Kit de CO2-HPA con regulador Palmer (Pulsar para ver la review)
Agradecimientos
A Strongside, mi compañero de juegos y binomio de BusAirsoft por compartir impresiones y tiempo en probar todas estas mejoras en su Tanaka. A Hari, por guiarme en un principio y por sus aportes en la anterior Airsoftpedia y en su blog. Y a tí, por leer esta review hasta el final.
Un saludo. VirKoV
virkov2k@gmail.com
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